Во студеното претзорување на ова чудесно и некогаш затскриено место, разбушавените европски туристи со ранци и американските туристи со добро потпетици ги исфрлија своите позиции за пукање.
Фузиљада од трепкачки камери и видео камери се активира во моментот кога будистичките монаси излегуваат боси од своите манастири во спокоен, безвременски ритуал. Напредниот наплив се пробива во линијата на златно-жолти облеки и за малку ќе ги гази клекнатите жени од Лао кои им нудат храна на монасите.
Подоцна истиот ден, принцот од поранешната кралска престолнина, кој се бори да го зачува културното наследство на својот град, протестира: „За многу туристи, доаѓањето во Луанг Прабанг е како одење на сафари, но нашите монаси не се мајмуни или биволи“.
Сместен длабоко во долината на реката Меконг, отсечен од поголемиот дел од светот поради Виетнамската војна, Луанг Прабанг беше многу поинаков кога првпат го видов во 1974 година.
Кршење на рабовите, да, но сепак магичен спој на традиционалните лао живеалишта, француската колонијална архитектура и повеќе од 30 грациозни манастири, некои датираат од 14 век. Тоа не беше музеј, туку кохезивна, автентична, жива заедница.
Брзо напред до 2008 година: Многу од старите семејства си заминаа, продавајќи или издавајќи ги своите домови на богати аутсајдери кои ги претворија во куќи за гости, интернет кафулиња и салони за пица. Монаси има помалку бидејќи дојденците веќе не ги поддржуваат манастирите. И приливот на туристи вртоглаво расте, кревкиот град од 25,000 сега прима околу 300,000 од нив годишно.
Низ Лаос, туризмот пораснал за неверојатни 36.5 отсто во 2007 година, во споредба со 2006 година, со повеќе од 1.3 милиони посетители во првите 10 месеци од годината, според Здружението за патувања во Пацифик Азија.
Помина извесно време откако дестинациите на главните раскрсници во Азија – Хонг Конг, Сингапур, Бангкок и други – првпат го прифатија овој прилив, дури и иронично, додека со булдожери и облакодер го надоаѓаа самиот карактер, атмосфера и историја што ги привлече посетителите од џамбо летот.
Сега, на ред се местата некогаш изолирани од конфликти, непријателски режими и „оф-роуд“ географија на која порано се осмелиле само похрабрите патници.
И додека последните мали скапоцени камења во Азија, еден по друг, подлегнуваат на ударот на туризмот, навистина има болки во моето срце, заедно со доза на себична љубомора како за љубов што сега мора да се сподели со многумина.
„Сием Рип можеби е едно од ретките места што сè уште се држи до остатоците од старата Камбоџа, пред војната, пред колежот“, напишав во мојот дневник во 1980 година, враќајќи се во овој град во северозападна Камбоџа само неколку месеци по падот на убиствените Црвени Кмери.
Човечката жртва беше страшна, но самиот Сием Рип издржа, неговиот мал, мртов размер, стариот француски пазар, уметничкиот амбиент кој доликува на заедницата на работ на најголемите креации на Камбоџа, античките храмови на Ангкор.
Во Ангкор Ват, една стара двојка без пари понуди топол сок од палма шеќер од чаша од бамбус додека неколку војници ме придружуваа, единствениот турист, низ прогонувачките одаи на највеличествениот храм од сите нив.
При неодамнешната посета на Сием Рип, наидов на избезумено работно место разнесено од прашина. На бреговите на мрзливата река Сием Рип никнуваа повеќекатни хотели со стаклени прозорци, во која течеше сирова отпадна вода од легии на гостински куќи. Пазарот имаше повеќе барови по блок од Лас Вегас.
Духовно трауматизираните сега можат да резервираат сесии за исцелување еден на еден во луксузни одморалишта со „животни тренери“ допатувани од Соединетите Американски Држави и „анкорејски“ стомачни обвивки од лист од лотос и топол ориз.
Идни воини, со замор во храмот, фрлаа рачни бомби и пукаа со автоматски пушки за 30 долари по рафал на Армискиот стрелиште. Одморалиштето за голф и спа Phokeethra Royal Angkor, кое може да се пофали со мост од 11 век помеѓу дупките од 9-ти и 10-ти, ја донесе „џентлменската игра до осмото светско чудо“.
Шест километри патот од Сием Рип до тоа чудо, некогаш мирна уличка обложена со високи дрвја, формираше група хотели и грди трговски центри слични на трговски центри - повеќето од нив ги прекршуваат законите за зонирање.
Во мојата последна вечер, мислев дека се вози Гран при. Младите патници се собираа на забавите на зајдисонце, додека автобусите ги доставуваа кинеските туристи до големата патека во Ангкор Ват, опкружена со зголемени издувни гасови.
Можеби пакет-групите и врвните туристи, со нивните високи барања за одржување, оставаат поголем отпечаток од ранци. Но, во Азија, туристите со ранци служеа како тимови за извидување на индустријата, продирајќи во руралните заднини за да ги колонизираат идилични места и да го отворат патот за луксузните патници. Колото за палачинки од банана се нарекува, по еден од нивните неопходни производи.
Земете го Паи, село сместено во пространа, опкружена со планини долина на северен Тајланд. Порано беше одлично бегство во лесен, егзотичен свет, со племенски населби расфрлани по ридовите, сè додека глобалното миграциско племе не се појави во толпа, влечејќи ја сопствената култура.
Туристичките колиби од бамбус и слама ја гушкаат разбрануваната река Паи колку што може да се види, голтајќи ги оризовите полиња и качувајќи се по ридовите на нејзиниот лев брег. На десниот брег, одморалиштата со високи цени почнаа да растат како печурки.
Краткиот центар на градот е преполн со Apple Pai и девет други интернет кафулиња, салони за видео и тетоважи, барови, часови по јога и готвење, безброј продавници за ситници и ресторан со ѓевреки и крем сирење.
Има дури и весник на англиски јазик, издаден од Џо Камингс, автор на оние Библии за патувања со врвки, водичите на Lonely Planet, кои веројатно направија повеќе од сè за да го стават Паи на колото. Во злобниот сон, го осудувам Џо да јаде ништо друго освен палачинки од банана и да носи ранец од 500 фунти низ целата вечност.
Дури и оние кои живеат од туризмот жалат за растот.
„Сега е премногу развиен. Премногу бетон насекаде, премногу куќи за гости“, вели Watcharee Boonyathammaraksa, која, кога првпат ја запознав во 1999 година, штотуку побегна од избезумениот рекламниот свет на Бангкок за да отвори кафуле, All About Coffee, во една од единствените стари дрвени куќи. оставени во градот.
Луанг Прабанг направи подобро што не го урна своето минато. УНЕСКО внимателно го набљудуваше откако го прогласи за светско наследство во 1995 година. Агенцијата го опиша урбаниот скапоцен камен како „најдобро зачуваниот град во Југоисточна Азија“.
Сепак, поранешниот експерт и жител на УНЕСКО, Френсис Енгелман, вели: „Ги спасивме зградите на Луанг Прабанг, но ја загубивме неговата душа“.
Традиционалната заедница се распаѓа во пресрет на туризмот, при што оние што ги преземаат старите резиденции се заинтересирани за профит, а не за поддршка на манастирите, кои главно постојат на придонесите на верниците.
Еден манастир, вели Енгелман, веќе е затворен, а други игумени се жалат дека туристите непоканети влегуваат во нивните конаци за да фотографираат „право во носот“ додека учат или медитираат.
Високите свештеници пријавуваат дрога, секс и помали злосторства, некогаш практично непознати, меѓу младите почетници додека увезените мами и титилации се вртат околу нивните храмски порти.
„Одржлив, етички, еко-туризам“ - туристичките службеници во Лаос и на други места во Азија ги пеат овие модерни мантри. Но, нивните оперативни планови вршат притисок за „повеќе, повеќе, повеќе“.
Ништо не ги втурнува владите и пазарџиите во регионот во подлабок фанк од падот на пристигнувањата поради цунами или појава на птичји грип.
Во Луанг Прабанг, според официјалното броење, повеќе од 160 куќи за гости и хотели веќе работат, а Кинезите и Корејците планираат некои навистина големи за трговија на големо.
По должината на долгиот блок на патот Сисавангвонг, во јадрото на стариот град, секоја зграда им одговара на туристите на еден или друг начин. Какво задоволство е конечно да се открие оној што не го прави тоа, дури и ако во него се сместени провинцискиот сојуз на синдикати Луанг Прабанг. Висок, старец, бос и облечен само во кариран син саронг, би бил вообичаена глетка пред неколку години. Сега, додека се меша низ Сисавангвонг, меѓу чизмите за трекинг и фантастични паркови, изгледа како странец во својот роден град.
Во близина, во Културната куќа Пуанг Шамп, мојот пријател принцот Нитахонг Тиаоксомсанит се надева на некој начин да дејствува како канал на автентичната Лао култура помеѓу генерацијата што се глобализира и онаа што поминува.
Неговата традиционална дрвена куќа, потпрена на потпорници, служи како центар каде старите мајстори предаваат музика, танцување, готвење, везење со златен конец и други уметности.
Ова, вели Нитахонг, може да помогне да се избегне можната судбина на Луанг Прабанг: „Дизниленд“.
Така, во доцните попладневни часови вежбаат четворица тинејџери под водство на музичар кој некогаш настапувал во кралската палата. На жици и перкусии, тие ја свират The Lao Full Moon, жалосна, романтична песна.
Но, дури и овој приватен комплекс е ранлив. Додека младите играат, турист се обидува да влезе.
Повеќе туристи, кликнување на камери во рака.
thewhig.com
