Постерот на ѕидот имаше евокативна црно-бела фотографија на маж кој вози локомотива. „Зимбабве“, пишуваше, „рајот на Африка“. Предавајќи американска банкнота од 20 долари на продавачот на билети, го прашав колку е стар постерот. „Ер, 1986 година“, одговори тој, „Канцеларијата за туризам ни го даде.
Влегував во Викторија водопади, опишани со гордост од локален водич како едно од седумте природни чуда на светот. Тоа не беше разочарување. Стоејќи на врвот на карпата, здогледав водена завеса која се претвори во чудовиште од пена, страшна сила на природата на скалата на богови и џинови.
Пороите беснеат на повеќе од сто метри во клисурата Замбези, создавајќи бесни магли кои се вртат и се издигнуваат толку високо што можат да се видат од 30 милји. Чадот што грми, како што е познато локално, ја пресекува сончевата светлина во совршениот лак на виножитото.
Еден Зимбабвеец се сврте кон мене и ми рече: „Дојдовте во земја со постојани прекини на струја и која не може да ги нахрани своите луѓе со вода. Сепак погледнете. Имаме толку многу.”
На моето излегување, видов стадо од седум слонови кои го правеа навивањето на водата да изгледа величествено и величествено, непропустливо за околните јато бели птици. Мажите во жолти лигавчиња нервозно гледаа од далеку, прашувајќи се дали овие монументални суштества ќе навлезат по железничките шини. Познато е дека возовите на Зимбабве се извинуваат за доцнењето поради слоновите на линијата.
Со оглед на тоа што земјоделството сè уште е коматозна индустрија, туризмот е економска штица што ја грабнува владата на единството како давеник. Според тоа, Зимбабве сега се обидува да собере фасада на нормалност. Хараре штотуку беше домаќин на џез фестивалот, Mamma Mia! се отвори во еден од театрите - иако малкумина можат да си дозволат билет од 20 долари - а весниците носат наслови како што се: „Заменик-премиер сингл и не бара!
Земјата се надева дека ќе ужива во рефлектираната слава на Светското фудбалско првенство, почнувајќи од една година во соседна Јужна Африка. Самиот трофеј на Светското првенство оди овде во ноември, кога ФИФА мора да се моли претседателот Роберт Мугабе да не го држи горе пред светските камери. Мугабе дури ја покани бразилската репрезентација да го базира својот тренинг камп тука. Можеби сфатил дека пазарите на Хараре нема да ги задоволат потребите на богатите сопружници и партнери на играчите.
Но, туристичкиот одбор на Зимбабве – кој сè уште го користи слоганот „рајот на Африка“ – има една од најтешко продаваните во светот. Во последната година претрпе многу „лош ПР“: политички мотивирани тепања и убиства, најлошата национална епидемија на колера од 30-тите години и економска катастрофа што ги доведе луѓето до сиромаштија и глад.
Ако треба да има заживување, тоа ќе започне кај водопадите Викторија, ѕвездената атракција на земјата. Како што Канада има подобар поглед на Нијагарините водопади од Америка, така и Зимбабве го има лавовскиот дел од овој спектакл на сметка на Замбија. Минатиот викенд, постојан број туристи - Американци, Европејци, Јапонци со нивниот преведувач - одлучија дека, и покрај она што го слушнаа за Зимбабве, вреди да се ризикува.
Тие се фотографирале покрај џиновската статуа на Дејвид Ливингстон, кој ги открил водопадите, или подобро кажано, се погрижил тие да бидат именувани по неговата кралица. На столбната плоча се изгравирани зборовите „истражувач“ и „ослободувач“. Луѓето кои ја подигнаа статуата, за стогодишнината во 1955 година, ветија дека „ќе ги извршуваат високите христијански цели и идеали што го инспирираа Дејвид Ливингстон во неговата мисија овде“.
Хотелот во кој престојував ја продолжи темата за почитување на старите колонијални господари. Можеби го имаше потребниот портрет на Мугабе над бирото, но инаку ѕидовите беа украсени со ловечки пушки, слики од Хенри Стенли и неговиот плен, Ливингстон и литографии на „Африканци“ со дебели усни со наслови како што се: „Ливингстон го открива Темниот континент“. Можеби идејата е да се уверат белите гости дека ништо навистина не се променило од 19 век на крајот на краиштата.
Како и во многу дестинации за одмор, водопадите Викторија постојат во пријатен самостоен меур, далеку од опасностите што ја опустошуваат земјата, што го прави тешко да се замисли нешто лошо што се случува таму. Има сафари, крстарења по реки, летови со хеликоптери, продавници за уметност и занаетчиство и луксузни домови кои служат филе од брадавица.
Сепак, не мора да патувате далеку за маската да се лизне. Одморачите на своја фрустрација забележуваат дека готовинските пунктови не се во функција, а кредитните картички не се прифаќаат. Возете кон Булавајо и ќе ве нападне билборд кој предупредува: „Предупредување за колера! Измијте ги рацете со сапун или пепел под млаз вода“. Во секој град има долги редици од луѓе кои стојат покрај патот, кревајќи запуштена рака со надеж дека ќе стигнат до лифт.
Па, зошто некој би дошол овде кога би можел да игра безбедно во првите светски градови во Јужна Африка? Прашав еден таксист дали, како и многу други Зимбабве, размислувал да емигрира во големата земја на југ. „Нема шанси“, рече тој. „Јужна Африка е многу насилно место. Некој што го познавав отиде во еден бар таму, исфрли пиво и беше избоден до смрт. Убиен за пиво од еден долар! Тоа не оди со мене“.
Тој додаде: „Зимбабве не го прават тоа. Жителите на Зимбабве се потивки и понежни луѓе“.
И од моето искуство, беше тешко да не се согласам. Ако се суди само според великодушниот дух на својот народ, Зимбабве би бил магнет за туризам. Но, се разбира, нема да се сведе само на тоа. „Поимот за некоја бескрајно нежна/ бескрајно страдална работа“, напиша Т.С. Елиот. Многу благост, но и многу страдање.
